Conseillez-moi sur une install

[VirgIceland]

Voilà j'ai un Kit JBL (montage origine peugeot) avec 8 enceintes et un caisson dans le coffre, et un poste Alpine compatible ipod.
Je voudrais bien améliorer le son et ajouter un ampli, peut-être changer le caisson, éventuellement des enceintes, je voudrais votre avis sur une installation possible. Sachant que j'aime un son "rond" et de bonnes basses. Qu'en pensez-vous ?

[AtO]

coucou,


Deja dans un premier temps si tu veu ameliorer la qualité en general il faut arreter de passer par l ampli de ton poste. En gros passer par un ampli 4 voir 5 canaux. Tu va donc amplifier la totalité de tes enceintes non plus via ton poste mais via ton ampli. L'avantage c'est que tu pourra filtrer en actif toutes tes enceintes. Les frequences seront donc mieux repartie sur les enceintes adequates. (Attention les reglages sont pas simple)
Ce que j'essaye de te faire comprendre c'est que pour avoir du bon son il faut certe de bonne enceinte et une bonne source (que tu possede deja, alpine rien a changer) mais aussi et surtout un ampli potable ce qui n'est pas le cas des amplis des autoradios.


Apres je ne pense pas qu'il soit necessaire de changer les enceintes aigue et medium si c'est du JBL ca doit pas etre degeu. Bon perso je les changerai quand meme en mettant un petit kit eclaté focal polyglass 16.5 a l'avant et une paire d'eliptique en 13.5 cm dans les emplacements arrieres. Si ton budjet est plus consequent tu peux taper dans du MB QUART aussi.

Pour ce qui ai de la basse je pense a un caisson clos, vu que tu aimes la basse ronde
Quel modele je dirai un petit focal, jbl en 25 ou 30 cm.

Quand a l'ampli je ne serai trop quoi te dire tout depend de ton budjet, car a ce niveau on peu aussi bien taper dans une truc a 200 € qu' un truc a 1000€

Ce que je peux te conseiller c'est de voir si pres de chez toi il n'y a pa un specialiste de son. Attention je parle pas de feu vert et autre connerie comme ca mais bien d'un vrai specialiste. C'est ce que j'ai fait lors de ma premiere install. J'ai eté voir le mec il ma fait des demo avec differente enceinte mais expliquer le fonctionnement, le pourquoi du comment d'un ampli et surtout pk mettre un ampli (chose expliquer plus haut). Apres je lui ai dis ba voila j'ai t'en. Et il ma proposer une config caisson ampli enceinte.
Honnetement je l'ai acheter en 2000 ca tourne encore du feu de dieu et niveau qualitée je n'ai pas a rougir. C'est clair que ce ne sont pas des marques que tu trouve chez feu vert. Mais au final je suis tres tres content de l'avoir ecouter et suivi.

Conseil ne te fis pas au apparence car un ampli peu avoir une apparence viellote et avoir du jolie son contrairement aux amplis qu'on trouve maintenant qui ont de la geuele mais qui ne savent qu'envoyer du boumboum point barre.

Autre chose importante dans ton install les cables. Le fait de separer ton cable d'alimentation des cables des enceintes et surtout du RCA (source => l'ampli) joue enormement sur les parasites et petit default qu'on entendrai pas forcement au premier coup d'oreil
Le fait d'utiliser du cable désoxigené et de bon diametre (2.5mm²) pour les enceintes jouent aussi.

Enfin tu l'aura compris ce sont de tout petit tout qui feront qu'au final tu aura un son de qualité.

ps: j'ai certainement oublié des choses mais je suis a ta disposition pour toutes questions.

[v1N-c3Nt]

Je trouve que le roman de AtO est plutot complet...

Pour le caisson clos, et pur un budget correct, j'ai choisi un sub en 30cm Infinity qui developpe 300W RMS avec l'ampli 4canaux Infinity qui me permet d'amplifier mes enceintes elliptiques sur la plage arriere...

Il faut que je pense a changer les 4 enceintes d'origines en les laissant sur le poste (4*60)...

Virg, si tu passe en RCA, separe bien comme te le dis AtO les RCA des alim sinon la RC risque d'avoir un turbo...

[benlec]

tu sais virg, si j'avais pas eu ma maison a avancer, j't'aurai bien tirer quelques roros contre une installation de ma part...

Désolé...

[ben-s16]

bon ato tu maitrise le sujet je sais

mais pour une install simple je pense que ca n'ai utile d'amplifier les 4 enceinte de plus si elle est seul la plupart du temp ca sert a rien les elliptique car la scene doit venir de devant
il faut savoir si on veux avoir du son pour soit a l'interieur de qualiter ou pour les autre a l'exterieur pour qu'il sache que ca fait boum boum

le choix s'oriente par rapport
le type de musique (clos rock rap/bass reflex dance techno)
le budget et l'evolution dans le temps du materiel de facon a ne pas racheter tout les mois

pour moi maintenant une bonne source type alpine 4x50 ou 60 avec 1 kit eclater a l'avant (focal par exemple ) ou meme trois voie mais la c'est deja plus de l'integration
avec un caisson clos en actif en 20 ou 25cm suffit pour ce procurer un max de plaisir pour un mini de prix et de place le caisson focal est un bon rapport qualiter prix

a partir de 30cm c'est plus base pour de la dance ou de la techno un sub de 25 est plus polyvalent

[v1N-c3Nt]

Cam, tu conseille quoi comme kit eclaté pour l'avant, qui se monte facilement, sans probleme?

[VirgIceland]

Je savais bien qu'il y aurait des spécialistes pour me répondre.
Merci Ato pour les explications c'est très intéressant et j'ai bcp à apprendre. C'est clair que je ne me lancerai pas moi-même dans le montage, et je n'irai pas non plus chez F...Vert ni chez No....to

J'ai en effet un gros problème de parasites dans les enceintes, avec un gros boum quand je mets le contact de la voiture, et aussi le téléphone portable qui crée des interférences continuelles.

Il va donc falloir soigner les branchements et bien séparer les câbles, et je vais me mettre à la recherche d'un ampli. Après je verrai si mon caisson de basse JBL est suffisant ou non. Il faut que je trouve un spécialiste du son dans le région pour démos et éventuellement montage

[GuiGui]

Cam, tu conseille quoi comme kit eclaté pour l'avant, qui se monte facilement, sans probleme?

Moi j'ai mis un alpine et bé il marche nikel sérieu et pas spécialement dur à installer

[v1N-c3Nt]

Cam, tu conseille quoi comme kit eclaté pour l'avant, qui se monte facilement, sans probleme?

Moi j'ai mis un alpine et bé il marche nikel sérieu et pas spécialement dur à installer

Il faut demonter tout le panneau de porte quoi...

[ben-s16]

je suis pas d'accord avec toi

prend un alpine en 4 x 60 et alimente le direct a la batterie et tu verra si c'est pas terrible

moi je vous conseil d'aller sur le forum de www.caraudiovideo.com

il font pratiquement tous de l'IASCA et il vous confirmeront que c'est pas forcer que ca sois le matos mais pluto la qualiter du montage qui determine le resultat

d'accord pour separer les cable mais le montage du hp fait beaucoup de resultat et le saladier plastique a toujour ete bidon dans une 206 pour faire du car audio car aucun hp ne passe il faut couper le fond que ca soit pour mon kit eclater sony ou meme du focal c'est pire donc plus de baflage derriere et l'onde ce propage dans la porte

certain non meme pas de caison un kit 3 voie envoi du gros en infinity mais voila le prix et les modif que ca represente

qu'appelle tu modif de monsieur tout le monde

[ben-s16]

voila ce qu'il faut savoir
Commençons par laisser la parole à monsieur focal_jm_lab lui même, lequel non seulement cause mieux que moi mais en plus dit moins de bétises (sauf qd il dit que ses tweeters sont musicaux, faut pas dec)


Cliquez sur l'image pour la voir dans sa taille originale

Citation:
La structure de la face avant, le “baffle”, doit concilier inertie et amortissement pour garantir respect de la dynamique et absence de coloration dans le grave.

Un haut-parleur est un transducteur. Son rôle consiste à mettre en vibrations les molécules d'air sous l'impulsion d'une bobine couplée à une membrane. Les variations de courant électrique, réplique du message musical, excitent la bobine qui, plongée dans le champ magnétique se déplace “en rythme” .

Il y a transformation de l'énergie électrique en énergie acoustique. Ceci est le principe. Dans la réalité, pour que cette transformation soit la plus fidèle possible, il est fondamental que la membrane se déplace par rapport à un châssis parfaitement immobile. Lorsque la membrane avance, le châssis ne doit pas reculer, son accélération doit être nulle. Il doit constituer un référentiel mécanique totalement inerte.

L'inertie : une affaire de masse
Le châssis du haut-parleur est solidarisé solidement à la face avant de l'enceinte acoustique, le baffle. Le rapport de masse entre l'équipage mobile (bobine plus membrane) et le bâti, (le châssis plus la face avant) doit être le plus élevé possible.
C'est une application du principe fondamental de la dynamique : F = m "γ".

L'accélération "γ" prise par le châssis soumis à la force de recul “F” doit être nulle dans l'idéal. En conséquence, la masse “m” doit être la plus élevée possible : elle doit tendre vers l'infini. Il en ressort que, quelque soit le matériau choisi pour la réalisation de la face avant en terme de rigidité, il serait illusoire de s'affranchir d'une masse élevée. En effet, on pourrait imaginer qu'une face avant très amortie est la solution pour éliminer les vibrations parasites engendrées par “l'effet de recul”. Ce serait négliger le rendu dynamique. Seule une masse élevée de support peut garantir le respect des transitoires. L'amortissement ne peut se substituer à la masse.



Cliquez sur l'image pour la voir dans sa taille originale

Citation:
1 - Les circuits magnétiques sont couplés mécaniquement avec les tasseaux internes.
2 - Le profil optimisé de la face avant offre un guidage parfait du cône, il fonctionne en piston idéal. Il n'est pas affecté par les turbulences de l'onde arrière.


Citation:
Un fonctionnement des woofers “en piston”
Le profil du dégagement arrière réalisé dans l'épaisseur de 50 mm apporte un autre avantage décisif. Soigneusement calculé, il offre un véritable “guide d'onde” pour l’émission arrière des woofers.
Ainsi la membrane fonctionne en “piston” parfait, elle n'est pas contrainte par des ondes réfléchies à l'intérieur du coffret qui viendraient l'impacter transversalement en créant des distorsions par effet de torsion et/ou de roulis. Fonctionnant idéalement, la reproduction des woofers n'est pas affectée par des distorsions issues de ces contraintes mécaniques




Citation:
Sur une enceinte classique, l’onde arrière du haut-parleur frappe la paroi dorsale, rebondit puis traverse à nouveau la membrane (avec une atténuation très faible) avec un léger décalage. Sur Profile, l’onde est diffractée pour être diffusée dans l’enceinte


Citation:
• La section ovoïde de l’enceinte évite un effet de "diaphonie acoustique" qui apparaît lorsque l’onde arrière du haut-parleur frappe la paroi dorsale de l’enceinte. Cette onde est immédiatement réflé[défeque mollement] au travers de la membrane du haut-parleur, laquelle est acoustiquement transparente, avec un décalage temporel (environ 1 ms). Ce décalage résiduel, très court, perturbe la perception.
La forme de Profile provoque l’éclatement de l’onde arrière qui est alors presque totalement diffusée dans l’enceinte.



Prenons une porte de wature standard, même pas trafiquée, brute d'usine. Le constructeur de wature, dans son infinie bonté à eu la généreuse idée, quelque paret, d'y faire un trou & d'y coller un haut parleur.

Examinons étape par étape le mystérieux & tortueux chemin initiatique des "portes". Bien évidemment vous avez lu 5 fois la prose ci dessus. Si c'est pas le cas, retournez y derechef.

Les contraintes de la porte OEM
- elle doit s'ouvrir & se fermer sans problème
- le carreau doit ètre ouvrable & fermable; si ya commande manuelle faut laisser tourner la manivelle & si ya vitre électrique faut pas faire un trou dans le moteur de lève vitre.

Les constituants de la porte OEM

On désignera par
- tôle ben la tôle citrée, galbée qui donne sur l'extérieur du wézicule
- contre tole celle qui est généralement "plane" coté habitacle
- contre porte la garniture en plastoc, bois pourri & moquette vernie

phase 1 : changer le HP

Je ne traiterais pas du remplacement d'un 13 par un 16 ou l'inverse, pour cela, passer directement au châpitre câle
Donc pour changer votre woofer d'origine (aimant rachitique, membrane en buvant, bobine en fil de fer) & y plugger un suppeeerrrrrrbe woofer tout neuf à la membrane bleu fluo, à part desserrer 4 vis, ya rien à faire.
Je laisse les spécialistes mondiaux vous entretenir de section de câblage avc moultes arguments ésotériques; pour ma part, medium ou aigue c'est du 1.5² & le reste, 2.5². Je vous pas l'interet de mettre plus

phase 2 : câler le HP

Monsieur JMLab il a dit que le HP devait ètre monté sur un support rigide & lourd. Déjà, vous ètes mal barré, une porte c'est mou comme du caca de mouton & ça se déforme comme un rien. Pour se rassurer, on peut se dire que quand la porte est fermée, elle se déforme déjà moins; c'est vrai, il y a une espèce de précontrainte. Mais bon, la porte est maintenue 2 charnières d'un coté, 1 serrure de l'autres & une espèce de joint périphérique en caoutchouc : jusqu'à preuve du contraire, le caoutchouc, c'est mou & pas qu'un peu.
En tout état de cause, votre seul référentiel, c'est 15kg de tole avec des trous dans tous les sens & il n'y a que la dessus que vous puissiez vous prendre.

A vous de, par tout moyen à votre convenance, bricoler une câle qui servira d'intermédiaire entre
- le HP (fixé par 4, 6 ou 8 vis)
- la contre-tôle ou la contre porte, sur lesquelles généralement ce sera à vous de créer des ancrages
Tout ce qu'il faut, c'est que ça soit aussi blindé qu'un ancrage de moteur de lève vitre.

phase 3 : éradiquer le court circuit acoustique

A une surpression de l'air à l'avant de la membrane correspond une dépression de l'air à l'arrière de la membrane et inversement. Si les 2 peuvent se rejoindre, communiquer, le son s'annule (ça c'est dans vos rèves) ou est trés perturbé & devient encore plus pourri que les molaires d'un sudiste ayant mangé des crevettes toute sa vie. Il importe donc de baffler convenablement le HP pour que les espaces avant et arrière ne puissent pas interagir.

Si vous avez effectuée une fixation sur contreporte, cherchez les trous par lesquels l'onde de pression (je n'aime pas ce terme mais c'est celui que vous comprenez le mieux, bande de rats) arrière peut pénétrer dans l'habitacle & chahuter l'onde avant bouchez les.

Si vous avez effectué un montage sur contre-tôle, ben transformez la en baffle étanche; il y a 2 grandes écoles
- le baffle rigide (médium ou contreplaqué, voir, pour les ignares, métalique) siliconé
- l'obturation molle, en bouchant les trous au bitume, au paxalu ou autres fonds de rouleau po chers & en moultipliant les épaisseurs.

phase 4 : traiter l'onde arrière

Pour ceux qui n'en sont pas persuadés ou l'ont tout simplement oublié, un HP à membrane cônique chante autant derrière que devant. Le son avant vous interesse, c'est lui qui met en pression l'habitacle. le son arrière peut ètre utilisé en hifi lorsque l'on controle précisément la charge: dire d'une enceinte qu'elle fait 25 litres présuppose non seulement qu'elle soit étanche, mais en outre que ses parois ne soient pas des passoires acoustiques. Soyons raisonnable, des enceintes de salon qui font boum sont réalisées en bois d'arbre de 30mm; dans une porte, ya jamais la place pour rentrer 2* 30cm de bois, de béton ou de bitume; et même si c'était possible, il ne resterait plus 25 litres au milieu du centre de celle ci.

Donc, si on ne peut pas utiliser l'onde arrière, ben faut la butter ou la laisser s'échapper; ça fait du bruit dehors, mais au moins, ça emme_rde pas le monde dedans

phase 5 : l'insonorisation

La première fonction de l'insonorisation d'une porte, c'est de limiter les bruits extérieurs qui peuvent rentrer par celle ci: on traite la tôel extérieure, la contre tôle & la garniture de porte.

La seconde fonction, c'est d'essayer de limiter au maximum la quantité d'onde arrière qui revient dans l'habitacle. globalement, il ne faut pas traiter la tole extérieure pour que le son s'échappe (ben oué) mais se concentrer sur contretole/contre porte.

Par où attaquer ?

alourdir
En collant ce que vous voulez de dense sur les tôles, vous les alourdissez a vous changez leur mode de résonnance mécanique: si vous collez un grand coup de 100Hz dans une tole, celle ci va chanter toutes les harmonqiues de son corps (google RDM mode propre poutres). Tole lourdie, les harmoniques auront moins d'intensité, donc ça chantera moins fort. par contre, bon courage pour amortir un 100Hz (c'est du grave)

amortir
En occupant une partie du volume des portes avec de la mousse relativement dense, vous réussissez à absorber du médium (mais pas du grave, ou pas autant). Je le permets unilatéralement de rappeller que dans une porte de voiture, ya souvent de la flotte; il n'est donc pas inutile de réflechir un peu & de n'y rentrer, dans la dite porte, que des matérieux qui ne pourrissent pas ni ne rétentionnent pas l'eau. D'un autre coté, si vous voulez élever des grenouilles & des tortues dans votre wature, ça ne regarde que vous.


Vous aurez donc déduit que le nerf de la guerre, c'est le baffle, la paroi qui séapre l'arrière du HP de l'habitacle, et non pas la tôle extérieure. Pourtant, le premier reflexe d'un adepte du caraudio qui présente sa voiture, c'est de donner un coup de pied dans sa porte pour indiquer clairement qu'elle est blindée; c'est aussi stupide que pathétiquement inutile, mais les mythes & légendes font que faut le faire. Pour annecdote, la tole extérieure de mes portes (et elles sont grandes, c'est une 206 3P, spa core un avantime, mais c pas mal) est garnie en caoutchouc d'homme d'épaisseur globale 20mm (j'ai pas écrit deux mais vingt). Rajoutez y 15mm de mousse de polyuréthane 70kg/m3. ben la voiture n'est pas moins bruyante pour autant

phase 6 : refaire les câles


Cliquez sur l'image pour la voir dans sa taille originale

Arrivé à ce stade, pour ceux qui n'ont pas tout arrèté parce que madame à fait des gosses, se pose un problème de médium. Les premières cales sont toujours le fruit d'un empilement de couches de bois, collées, vissées, siilconées & percées d'un stupide trou cylindrique dans lequel on jette le HP.

Or, ça fait tunnel & l'onde arrière elle aime bien les tunnels = on se retrouve dans le cas d'un 2 voies avec un superbe coin coin dans les voix, ou en 3 voies avec un grave qui, quand on pousse le niveau, fait coincoin quand même.

Le première traitement miraculeux est d'égaliser pour calmer la bosse crée. le problème c'est que la bosse n'est pas toute seule & qu'elle s'appelle "coloration". Au bout d'un certain temps qui dépend des individus, on se lasse & on se dit que ça puie du bec quand même.

Le second traitement encore plus blanc que blanc, c'est de capitoner le tunnel avec de la mousse de densité suffisante pour que ça absorbe les réverbérations de l'onde arrière. ça c'est bien ça & en plus ça soulage l'égalisation. déontologiquement c'est bien. Puis, au bout d'un temps un peu plus long que pour l'équa, aprés avoir testé 10 type de mousses (autrement appelées moumoutes) on percute que le HP est complètement étouffé & qu'à moins de dépasser 80% de la P RMS du pauvre woof, il patauge dans le paté tellement il ne respire pas.


C'est là qu'on refait de nouvelles cales avec un perçage cônique, histoire que nenesse il respire du cul comme une nageuse est allemande à la fin d'un 400m dos.


Reste le problème du positionnement du woofer dans & sur la contre porte, l'optimisation de l'amortissement, et les mythes relatifs à l'orientation.

[ben-s16]

--------------------------------------------------------------------------------

principe

Sauf sur les modèles de première année de production, il faut tomber la garniture pour avoir accés au haut parleur. Celui ci est situé au premier tiers de hauteur (ça c'est pas génant) et pile à la moitié en longueur. Et ça c'est catastrophique.

Pour faire du grave dans une voiture, quelque soit la voiture, il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet d'encoignure: plus le woofer est avancé, plus on réussit à produire de grave, et qui plus est du beau grave, pas un pathétique brassage d'air.

L'emplacement d'origine, même refait à mort, blindé, possède une mauvaise réponse acoustique dans le bas du spectre, et ce quelque soit le transducteur utilisé.

Sous 200Hz ça commence à décroire (6dB / octave) & sous les 100Hz ça chute à 12dB. Vous en connaissez beaucoup, vous, des woofers de 16 qui accepteraient une correction d'égalisation de +18dB à 63Hz en continuant à faire un médium acceptable ?

moralité : dans cette voiture & à cet emplacement là, on peut faire du médium, de l'enveloppement, du bas médium, un peu de détail en grave pour ramener le sub devant, mais.... pas de boum bien rond, bien viril & bien chaud.

examen de la porte d'origine

Aprés avoir baissé la vitre, tombé le cache rétrop, lourdé les 4 ou 5 vis, déclipsé le panneau, on observe :
- un parevapeur en polystyrène blanc, à démonter au cuter en coupant le joint de cole, c'est facile suffit d'etre patient, et essayez de laisser cette feuille blanche en un seul morceau on va s'en servir par la suite.
- un slot de HP en plastique mou qui sert aussi de taraudage au petit bac de nageoire que vous venez de démonter
- un passe câble d'origine dans lequel, sans démonter la porte, on peut rentrer tranquillement 3 paires de 2.5² (j'ai pas dit 2 j'ai dit 3)

L'écrasante majorité ne modifiera pas le panneau de contre porte d'origine, donc il faudra remonter le nouveau HP sur sa nouvelle câle au même endroit

donc

La première opération est de tracer sur la porte, en un endroit toujous accessible les axes de centre du HP tel que monté d'origine. Par exemple, un p'tit trait pour l'axe vertical que vous faites juste sous le joint de vitre, sur le talon horizontal de la porte, pis un autre trait sur l'avant, coté charnières. Ces repères vous seront trés trés utiles une fois que vous aurez tout dépoilé. Imaginer un centre au pif à 3cm prés c'est bien, savoir facilement où il est à 5mm, c'est mieux

insonoriser la porte en tôle

ya 2 trucs qui peuvent faire du bruit:

- la baguette plastique extérieure, à déposer éventuellement, tartiner de silicone & reposer dans la foulée

- la partie galbée de tôle située sous la traverse horizontale soudée. empécher cette tôle de chanter est des plus facile: dépouper un bout de CP marine ep 15 ou 20mm format 400mm * 75mm (et pas plus), enduire l'une de ses faces de silicone ou de colle PU, mettre en place horizontalement à mi hauteur de la tole qui nous interesse. Et pis c'est tout. Vous venez d'alourdir un ventre de vibration & ça vous a couté 5€

Je vous recommande toutefois des produits de damping 40x plus chers, pour frimer en concours ou sur internet en postant les photos du pot, ça marche quand même vachement mieux

Je ne vous recommande pas d'avoir étudié la mécanique vibratoire ni de vous servir de votre cerveau, vous pourriez arriver à la conclusion, horrible, que un bout de planche collé en sauvage & éventuellement 2mm de bitume adhésivé collé de ci de là réalise 80% de votre insono

temps: 4h par porte, démontage, clope, café & coup de télephone à la rouquine compris

coût: 30e avec le bitume

garantie: 2x plus efficace qu'un blackson sans odeur vendu sous un label prestigieux

inconvénient : difficile de faire le kakou sur les forums

le bafflage

L'unique fonction du pare vapeur en polystyrène, c'est de retarder le passage de l'humidité dans l'habitacle. Je ne parle même pas des courants d'air, j'ai roulé assez longtemps avec des portes charcutées pour savoir combien ça congèle la cuisse gauche, l'absence de parevapeur.

Mais acoustiquement, yé transparent le zouzou. Or, euh, je crois qu'on parle bien de son, non ? (revoir le chapitre fait tes portes & philosopher sur le court circuit acoustique, merci, je ne me répèterais pas).

Il faut donc le remplacer par un vrai baffle, assez opaque au son, mais pas trop lourd quand même. Libre à chacun de réaliser ses propres essais. Concernant les 206/3P, mon reccord est à plus de 50mm. Sauf que la mouture actuelle en 10mm+3mm de bitume ou équivalent n'en est pas si loin. Donc si 50mm c'est bien mais que 10+3 c'est presque pareil, pourquoi se faire du mal.

Coté matière, rab du design vu que le baffle sera masqué par la contre porte d'origine. Les mauvaises habitudes parlent de médium, de MDF, de ce truc composé à 50% de colle & à 50% de rognures d'ongles & de poussière d'on ne sait trop quoi. Ok, libre à vous de jouer avec du MDF. Je préfère ma foi le contre plaqué marine. Non seulement il veillit mieux à l'humidité & aux vibrations, mais en plus (miam) il chante, lui. Est ce que ça rajoute de la distortion ? oui. Est ce que ça colore le son ? oui. D'un coté vous avez un demi mètre caré de bois qui chante trop chaud, de l'autre un habitacle qui résonne plastique. Le mariage des 2 vaut ce qu'il vaut, mais de mon unique point de vue, c'est mieux que de sentir le plastique. Vous ètes grands; faites vos choix & assumez les.

Pour découper votre baffle, copiez l'empreinte du pare vapeur sur une planche, & recopiez, y compris le trou du HP (recopiez !)

présentez, verifiez que la contre porte est remontable, rabottez ce qui éventuellement gène, puis collez votre insonorisant sur la face opposée à l'habitacle

Pour fixer votre baffle sur la porte
- repiquez vous sur les 4 perçages de rivets du slot de HP & envoyez du M8*40 avec rondelle large des 2 cotés, Rajoutez une éventail sous l'écrou, & si vous envisagez que celà soit démontable, une goutte de gras sur le filet, et queue de vis coté habitacle; ça rouille moins quand c'est pas mouillé. Evitez la boulonnerie inox, même les constructeurs n'en mettent pas (couple électrolytique)
- tite couche de silicone entre le baffle (insonorisé) et la tôle
- une ptite vis autoforeuse Ø3 par ci, une p'tite vis à placo Ø3 par là
- laisser sécher

la cale

- dans la porte, un trou patatoïdal Ø200 (je suis pas maçon je cause en mm)(et si toit d'habitude tu parles en kilobits, ben apprends les milimètres)
- dans vos papattes un HP, au hasard Ø165 qui requiert un perçage Ø145 à la grosse


Cliquez sur l'image pour la voir dans sa taille originale

Pour dimensionner la surface de votre câle, c'est hyper compliqué: faut que ça bouche le trou du baffle Vous vous rappelez de ces petits repères que vous avez tracé sur la porte, tout au début, pour vos indiquer les 2 lignes d'axe, c'est le moment de les utiliser en les traçant sur le baffle (on s'en fout, ça se verra pas)

Vous connaissez le contour mininal extérieur de la câle, vous savez ou faire le trou pour le HP, il vous manque quoi ?

hum, le courage de faire un trou conique, pour aider encore plus le HP à respirer par exemple ?

normalement, si vous ouvrez vos yeux & regardez votre chantier, vous observez :
- un woofer fixé au carré par tous ses trous
- une cale meuh meuh visée voire en plus collée au silicone...
- ... sur un baffle en 10+3mm visé sur la tôle au voisinage du HP (reprendre les Ø des rivets c'était pour ça)
- lequel baffle même s'il vibre (il va vibrer rassurez vous) tant qu'il ne grince pas sur la tôle, ça s'entendra pas.

conclusion

- ça se voit pas
- ça coute pas cher
- plus rigide c'est dans tes rèves
- ça accepte dasn son contexte, l'emplacement de daube, une coupure à 100Hz/6db ou 80Hz/12dB, plus bas c'est stupide mais c'est la faute à peugeot

bon ca c'est pour ceux qui s'en foute des perf et qui veule une musique comme dans leur salon pour ca attention il va faire des conpromis et prendre du poid dans les porte

[ben-s16]

sans probleme virg pourrai d'abord nous indiquer ca source car je pense que d'abord elle veux partir de celle ci afin de conserver la fonction ipod

ca question etait baser sur le changement des hp

dans un premier lieu changement du kit eclater car c'est vrai que jbl est un peu criar en aigu test deja avec ton caisson d'origine avec de bone coupure et voi si cela te convient

[devildeus67]

Salut, pour une instal plus que raisonnable et sans te compliquer la vie je te conseil

un poste de bonne qualité (que tu as deja) : Alpine

un kite eclaté 2 voix (avec 3 tu va t'enmerder pour l'intégration): opte pour un Kite eclaté Focal Polyglass ça marche tres bien

a l'arriere laisse une fois les HP JBL ça devrais etre suffisant

dans ton coffre un ampli 2 + 1 cannaux ou 4 cannaux pour ton KE et un sub: JBL / Audison / ... y'a l'enbaras du choix ( vaux mieux plus puissant que les HP et sub et le faire tourner a la moitié de son potentiel que d'en prendre un trop limite et de le faire tourner a fond)

En ce qui concerne le sub, tout depend de la place que tu veux garder dans le coffre, un bon petit 25cm Focal / MTX / Infinity / JBL te rendra de belles basses ... Atention a bien vérifier son fonctionnement en Clos ou BR

Enfin pour le reglage, comme les 13cm JBL arrieres ne sont pas amplifiés, tu reglera l'espace musical plus vers l'avant afin de bénéficié juste du rappel sonore qui vient de derriere ...

Apres chacun fait comme il veux, HP sur la plage et tout, pour moi l'espace musical se trouve devant moi , donc je privilegie le KE et enfin les basses dans le coffre

Enfin ne pas négliger les cablages, ne pas cabler les rca , cables HP, alim ensemble sous peine d'interférences ... opte pour des cables HP en 2,5mm² ils te le rendront bien, pour l'alim un kit en 20mm² sera largement suffisant ...

Voilà à toi de jouer

Ah j'oubliais, ne pas se présser, prendre son temps, car si le travail est baclé tu peu etres certaine d'avoir des surprises

[v1N-c3Nt]

Et elles servent a quoi les plaques de goudrons?

[motard54]

a ce que ça fonde en été

non, a insonoriser et absorber les bruits parasites en evitant que tout bouge. Apres il y a aussi une histoire que les sons de derriere le HP ne doivent pas venir croiser ceux de devant du HP mais je laisse les spécialistes s'exprimer là dessus

[herve069]

quand tu branches une enceinte a l'endroit et l'autre a l'envers (en inversant les + et -) le son s'annule, tu entends bcp moins en fait, je pense que c'est le meme principe sur une enceinte, si le son à l'arriere croise celui de devant.